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Noticias, ocio, Viajes

CORIA ESTÁ PARA VERLA… ¡DESDE SUS MIRADORES!

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Tres balcones dentro de la ciudad y otros tres en su entorno ofrecen al viajero la vega, la dehesa y la sierra en las mejores panorámicas, con el atardecer como mejor aliado.

 

 

Coria se deja ver mejor desde arriba.  Basta asomarse a cualquiera de sus miradores para que el paisaje se ordene: a los pies, la fértil y refrescante Vega del Alagón; algo más allá, la frondosa Dehesa de Mínguez; y entre una y otra, bosques de ribera, pequeñas «islas» que jalonan el río y tierras de labor que van del ocre de la roturación al verde, al oro y al púrpura de la siembra, según manden las estaciones y las cosechas.

Dentro de la Ciudad, tres balcones se abren en la parte meridional del Casco Histórico. El Mirador del Cubo, al final del lienzo de la Muralla Romana, domina los espacios deportivos de «La Isla», las riberas del Alagón, los campos de regadío y las dehesas que cierran el horizonte del término municipal. El Mirador de la Catedral, doble y repartido a ambos lados de Santa María de la Asunción, regala una panorámica diáfana de campos y alamedas. Y el Mirador del Palacio de los Duques de Alba, junto al propio palacio, abarca la campiña cauriense hasta el punto en que el río se encajona, pasados los Canchos de Ramiro.

Fuera de la Ciudad, el horizonte se ensancha.  A unos cinco kilómetros al este, junto al Santuario de Nuestra Señora Virgen de Argeme, Patrona de Coria y de su Diócesis, el Mirador del Santuario se asoma al acantilado que ha esculpido el Alagón y deja ver la vegetación de ribera y los cultivos de la vega con un colorido distinto en cada estación del año.  Hacia el sur, a unos nueve kilómetros, el Mirador del Alto de la Dehesa de Mínguez despliega el valle entero: al norte, las oscuras montañas de la Sierra de Gata, con el Pico Jálama (1.492 metros) y Las Hurdes; al este, la imponente Sierra de Gredos, con los Valles del Jerte y del Ambroz al fondo; y al oeste, los Canchos de Ramiro y, ya en Portugal, la Sierra de la Estrella.

Cierra el recorrido el Mirador del Alto Sierro, a unos cinco kilómetros al norte, ventana abierta a un panorama de sierras, roquedos, bosques, llanuras, riberas y pueblos que, a buen seguro, deleitará la mirada en cualquier día y en cualquier momento del año.  Desde los miradores exteriores se distingue, además, el milenario Conjunto Monumental de Coria, con las dehesas y los campos de labor de su término municipal extendidos alrededor.

Son, en suma, seis lugares para detenerse, mirar sin prisa y esperar a que caiga la tarde.  La Ciudad de Coria los pone al alcance de quien llega por ocio o en vacaciones, con la naturaleza extremeña como único espectáculo.

 

Más información: https://turismocoria.es/turismo/

Cultura, Noticias, Viajes

TRAS LOS PASOS DE JUAN RAMÓN JIMENEZ, EMBLEMA DE LA CULTURA ONUBENSE

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Tres paseos entre azulejos, casas y patios para recorrer la Huelva del Nobel que firmó Platero y yo

 

En Moguer conviene caminar despacio y con la mirada a media altura. Junto a un portón, en la esquina de una calle encalada, aparece de pronto un azulejo con unas líneas de Juan Ramón Jiménez, y es como si la calle adquiriera voz propia. El Nobel de 1956 nació en este pueblo onubense en la madrugada del 23 al 24 de diciembre de 1881 y nunca terminó de marcharse de él, aunque la vida lo llevara a Madrid, a Nueva York y al exilio.

El recorrido empieza en la Casa Natal, en el número 2 de la calle Ribera. Entonces era la arteria principal de una villa sin ferrocarril que sacaba su comercio por el río Tinto, y desde el castillete de la azotea el niño veía los campanarios, la marisma y, según contaba él mismo, hasta el mar donde se unen el Tinto y el Odiel. De aquella casa que recordaba como «azul marino» salen buena parte de sus páginas sobre la infancia.

Tres paseos, tres rutas nos impregnan de su patrimonio. El primero nos recorre el municipio a través de los azulejos que jalonan las fachadas con textos y pasajes juanramonianos. El segundo es un recorrido por su Museo al Aire Libre Platero Escultura, donde encontramos capítulos de Platero y Yo esculpidos por las mejores manos del panorama artístico. El tercero es su patrimonio material, sus casas, sus museos y fachadas.

A un paseo de la Casa Natal, en la calle Juan Ramón Jiménez, 10, la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez conserva su biblioteca y su hemeroteca, los muebles del piso madrileño que dejó atrás al partir al exilio, su mesa de despacho y una vitrina con la primera edición de Platero y yo. En el salón, sobre la chimenea y enmarcado, cuelga el telegrama que le anunció el Nobel. El nombre de Zenobia Camprubí en la puerta fue una petición expresa del poeta. La casa abrió al público en 1958, el año en que él murió.

Y está Platero, claro. El libro nació cuando Juan Ramón regresó a vivir a Moguer, a partir de 1905. Se publicó en 1914 con sesenta y tres capítulos y se completó en 1917 con ciento treinta y ocho. En 2014, al cumplirse el centenario, el pueblo lo sacó a la calle con el museo al aire libre Platero Escultura: el burro de la plaza del Cabildo, el médico Darbón, el Platero cargado de flores de Idilio de abril. No hace falta haber leído el libro para reconocerlos; quien lo ha leído, los reconoce dos veces.

El paseo termina donde casi tenía que terminar. En el cementerio parroquial, junto al crucero del patio de San Pedro, un panteón de granito guarda a Juan Ramón y a Zenobia. Era un lugar que él ya había recreado en su obra y del que llegó a decir que era lo más universal de Moguer. Zenobia murió en 1956, tres días después de conocerse el Nobel; él la sobrevivió dos años, hasta 1958, en Puerto Rico. Hoy descansan los dos en el pueblo al que él nunca dejó de volver con la escritura.

Al desandar el camino, los mismos azulejos se leen distinto. Moguer sigue ahí, encalado y tranquilo, con la luz de la tarde pegada a las fachadas, esperando a quien quiera completar el libro con los pies.

 

 

 

Más información: www.turismohuelva.org

Hoteles, Noticias, Viajes

PUNTA BERMEJA PREMIUM BEACHHOTEL, UN RETIRO DE INVIERNO

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La costa gaditana revela una cara más pausada cuando el frío aprieta. Un tiempo que invita a desconectar de la rutina y a disfrutar de una escapada junto al mar

Cuando baja el ritmo del verano, la costa gaditana descubre una nueva forma de disfrutar de sus paisajes, su gastronomía y su patrimonio. En El Puerto de Santa María, Punta Bermeja Premium Beach Hotel invita a convertir los meses fríos en una oportunidad para desconectar de la rutina y saborear la tranquilidad del litoral, con el descanso y la privacidad como grandes aliados.

El invierno ofrece otra mirada de los destinos costeros. Lejos del bullicio de los meses de sol, El Puerto de Santa María invita a recorrer sus playas, pasear junto al mar y disfrutar de la gastronomía a otro ritmo. Una época para cambiar las prisas por la calma y convertir la escapada en una ocasión para reconectar con el entorno y con uno mismo.

Hay momentos del año en los que el mejor plan es, sencillamente, bajar el ritmo. Cambiar las agendas repletas por mañanas sin prisas, las jornadas interminables por paseos junto al mar y las obligaciones por tiempo propio. El invierno, con su atmósfera pausada, es la excusa perfecta.

Punta Bermeja Premium BeachHotel encaja en esa manera de viajar que prioriza el bienestar y el disfrute de los pequeños detalles. Sus habitaciones contemporáneas y sus piscinas privadas definen una propuesta en la que el espacio personal cobra todo el protagonismo. Un lugar desde el que vivir unos días distintos, lejos de la rutina y con el tiempo como verdadero lujo.

La experiencia también se encuentra en los planes más sencillos: un paseo por la costa, una comida sin mirar el reloj en los restaurantes del hotel, con un servicio excelente y productos de proximidad, o una tarde dedicada a contemplar el cielo y sus colores.

Para quienes disfrutan explorando más allá del lugar en el que se alojan, la bahía de Cádiz ofrece un abanico de propuestas culturales y paisajísticas: desde recorrer localidades con identidad propia hasta descubrir los rincones más escondidos del litoral. Un entorno que permite combinar momentos de descanso con pequeñas escapadas.

Viajar en invierno es, en definitiva, una invitación a disfrutar de otra manera: sin horarios exigentes y sin multitudes. En Punta Bermeja Premium BeachHotel, esa pausa se convierte en una escapada a la costa gaditana en la que el descanso, la privacidad y el placer de cambiar de escenario marcan el ritmo.

Para más información:

https://www.puntabermeja.com/es/

Curiosidades, Noticias, Viajes

UNA CRUZ, UNA OLLA DE COBRE, UNA VIRGEN ROBADA Y UN RITUAL DE FERTILIDAD: LOS MISTERIOS QUE ESCONDE VALL DE NÚRIA

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La Virgen de Núria no siempre descansó en su santuario, sino que estuvo perdida y fue hasta robada en julio de 1967 para posteriormente ser devuelta en 1972.

Los alrededores del Hotel Vall de Núria esconden un misterio y una tradición popular sorprendente. Los huéspedes, movidos por el fervor religioso o simplemente por la curiosidad viajan hasta este paraje para conocer de primera mano la leyenda de San Gil, un ermitaño que dedicó su vida a trasladar la palabra de Dios a los pastores de la zona, con tres elementos representativos: una cruz, una olla de cobre y una talla de la virgen. Estos elementos, además, sirven para realizar una tradición popular de un rito de fertilidad. 

En un lugar privilegiado, marcado por la historia y la leyenda que, además, destaca por su inconmensurable belleza, se encuentra el Hotel Vall de Núria. Este alojamiento ofrece una experiencia única que ofrece serenidad y confort a partes iguales, en un espacio envuelto por amplios espacios verdes en primavera, que se cubren de un hermoso manto de nieve en invierno.

Entre el misticismo y la curiosidad se abre paso una leyenda que no deja indiferente a nadie. Bien movidos por la espiritualidad, o por el contexto histórico, los visitantes podrán descubrir la leyenda de San Gil y la Virgen de Núria.

Cuenta la historia que hacia el año 700, el ermitaño San Gil llegó al valle de Núria desde un lugar indeterminado. Algunos dicen que caminó desde la Provenza mientras que otros aseguran que fue desde Atenas. Durante su estancia en valle talló una imagen de la Virgen en madera, que se vio obligado a esconder mientras huía debido a la entrada de los musulmanes en la península ibérica.

Mientras que San Gil estuvo en el Valle de Núria se dedicó a predicar la palabra de Dios acompañado de una cruz, una campana que utilizaba para llamar a los pastores de la zona y una olla de cobre con la que preparaba los alimentos que posteriormente servía a quienes se acercaban a él.

En 1072, un peregrino llamado Amadeo viajó hasta el valle inspirado por una revelación divina. A su llegada construyó una pequeña capilla, a la que acudieron con posterioridad otros peregrinos. Siete años más tarde, se hallaron tres objetos pertenecientes a San Gil: la imagen de la virgen, una talla de estilo románico; una cruz; y una campana, los cuales a día de hoy son símbolo de este rincón del Pirineo Catalán.

Estos elementos, según la tradición popular, forman parte de un ritual de la fertilidad al que acuden las personas en el interior del santuario.

Una estancia en el Hotel Vall de Núria no solo es una oportunidad para descansar y desconectar de la rutina, sino también es un momento perfecto para conectar con la espiritualidad y conocer de primera mano la historia de este rincón del Pirineo Catalán.

Las habitaciones del hotel están diseñadas para garantizar una estancia confortable y tranquila, muchas de ellas con vistas impresionantes al valle, que despertará cada día ante vuestros ojos, cada día de una forma diferente. Los huéspedes pueden relajarse en el restaurante, que ofrece una deliciosa gastronomía local, o disfrutar de momentos de calma en las áreas comunes con excelentes vistas panorámicas.

 

 

Más información: https://hotelvalldenuria.cat/

 

 

 

Enoturismo, Noticias, ocio, Viajes

DE BODEGAS SUBTERRÁNEAS A HOTELES DE DISEÑO. CUATRO VIAJES EXCLUSIVOS PARA VIVIR RIOJA ALAVESA

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La agencia oficial y DMC especializado de Ruta del Vino de Rioja Alavesa propone 4 planes para disfrutar de experiencias enoturísticas inigualables.

Visit Rioja Alavesa presenta cuatro viajes exclusivos para conocer la comarca con el alojamiento, las bodegas y las comidas ya organizados. Las propuestas duran entre dos y cuatro días y arrancan en 379 euros por persona. Según el viaje elegido, incluyen traslados internos, y quien lo necesite puede contratar, además, de forma opcional, un traslado privado desde los principales aeropuertos y ciudades de España.

Medieval Express Graciano. 2 días y 1 noche. 379 € por persona

Es la versión corta, para viajeros prácticos que quieren aprender sobre el terreno y aprovechar el tiempo. Incluye una noche de hotel, la visita guiada al casco medieval, dos bodegas de calado histórico excavadas en la roca, una comida de temporada con agua y vino, otra de cocina tradicional con vino y la ronda de pintxos. El segundo día se abre con el circuito hidrotermal de 90 minutos. El viaje garantiza además acceso temprano a la habitación y salida tardía.

Deluxe Garnacha. 3 días y 2 noches. 799 € por persona

Se dirige a parejas y grupos de amigos que buscan un ambiente más relajado, con viñedos viejos y calidad. Repite el esquema de tres bodegas, con la visita guiada por el casco medieval y el calado histórico el primer día. Esa noche toca la ronda de pintxos con bebidas. El segundo día suma bodega de vanguardia, comida de temporada con agua y vino, bodega familiar y cena en el hotel con agua y vino incluidos. El tercer día queda libre, con el circuito hidrotermal de 90 minutos como regalo.

Boutique Viura. 3 días y 2 noches. 849 € por persona

Está dirigido a parejas que buscan desconectar, con alojamiento en Laguardia y desayuno y cena incluidos en el hotel. El primer día es el mismo arranque de los demás viajes: visita guiada al casco medieval, comida de temporada y bodega de calado histórico. El segundo combina una bodega de vanguardia por la mañana, comida tradicional con vino de la zona y una bodega familiar por la tarde, con traslados ese día. La despedida son los pintxos con bebidas, seguidos de tiempo libre. Las dos cenas del hotel no incluyen bebida. El regalo es un circuito de aguas de 60 minutos.

Premium Tempranillo. 4 días y 3 noches. 1.269 € por persona

Es el viaje más largo y completo, pensado para quien llega por primera vez a Rioja Alavesa y quiere conocerla bien sin organizar nada. El alojamiento es un hotel de tres estrellas con desayuno. El primer día arranca con una visita guiada por el casco medieval de Laguardia, una comida de temporada y una bodega de calado histórico, con dos vinos y aperitivo. La jornada termina con seis pintxos y seis vinos en un bar tradicional. El segundo día incluye una bodega familiar y una degustación en un winebar. El tercero se dedica a una bodega de vanguardia, y el cuarto se despide con una cata de vinos ecológicos. Incluye dos cenas en el hotel y traslados los días 2 y 3. De regalo, un circuito hidrotermal de 90 minutos.

 

 

Más información:
rutadelvinoderiojaalavesa.com

Visitriojaalavesa.com

 

Noticias, Viajes

FORMENTERA PASO A PASO A TRAVÉS DE SUS PUEBLOS

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Formentera no se mide en kilómetros. Es uno de esos rincones que hay que vivir y disfrutar paso a paso, dejándose atrapar por esos pequeños núcleos urbanos que guardan, cada uno, una historia propia. Entender la isla es interiorizar esa calma que invita a olvidar el reloj y dejarse llevar por el murmullo del mar y la luz del Mediterráneo. Son seis pueblos, seis refugios, y todos reclaman un paseo pausado.

Sant Francesc

En Sant Francesc la vida transcurre a su propio ritmo. Es el corazón administrativo de la isla, pero conserva una paz reconocible para el que permanece allí cierto tiempo. En su plaza, la iglesia no se alza como un mero templo, sino como una sobria fortaleza de líneas austeras y sólidas. Construida hacia 1738, cuando la amenaza de los corsarios aún se vislumbraba en el horizonte, guarda tras su puerta forrada de planchas de hierro el refugio de una comunidad tenaz. A unos pasos, la capilla de Sa Tanca Vella —de los siglos XIII o XIV— se erige como un milagro de piedra que el tiempo respetó al quedarse pequeña con la repoblación del XVIII. Muy cerca, cuando llega la mañana de los martes y sábados, el Jardí de ses Eres se convierte en un mercadillo al aire libre con puestos de ropa, libros y tesoros de segunda mano con sabor a otra época.

Sant Ferran

En el centro de la isla, Sant Ferran custodia prácticamente intacto el alma bohemia y el aire libre que le legaron los años setenta. Aún se intuye en sus calles la esencia de aquella época en la que poetas, músicos y hippies compartían confidencias y risas en las mesas de la mítica Fonda Pepe, que mantiene sus puertas abiertas a día de hoy. Su pequeña iglesia de 1889, la más íntima de las parroquias de la isla, contempla cómo de mayo a octubre las noches de Sant Ferran cobran una luz especial: la calle principal se viste de color con un mercado de artesanos y pintores que vuelcan en sus lienzos la magia de la isla, mientras el ambiente de la música en directo hace vibrar la plaza cada viernes.

Es Pujols

Es Pujols es muy popular en los meses estivales, y no es para menos. Es la mirada costera y festiva de la isla, un rincón donde la gastronomía local se entremezcla con sabores internacionales, y donde la brisa marina suele ser compañera de excepción de sus terrazas. Al caer la noche, sus bares y pequeños locales invitan a celebrar la vida y bailar hasta tarde. Sin embargo, aun en sus horas más vivas, Es Pujols logra mantener una elegancia serena que acentúa el equilibrio natural de la isla.

La Savina

Nacida entre los siglos XIX y XX para dar cobijo a las barcas tradicionales que faenaban en el Estany des Peix, La Savina fue durante décadas la vía de salida de la sal, el oro blanco de la isla. Hoy es el umbral por el que todos entramos a disfrutarla intensamente. El constante ir y venir de embarcaciones da la bienvenida al viajero, pero antes de adentrarse en los caminos interiores, conviene dejarse llevar por el encanto de su pequeño mercadillo de aire hippy, un capricho vespertino para recibir el atardecer entre artesanías y brisa salina.

Es Caló de Sant Agustí

Es Caló es un cúmulo de contrastes. Aquí los varaderos de madera, reconocidos como Bien de Interés Cultural, acogen a las pequeñas barcas de pesca, protegiéndolas de las inclemencias del tiempo sobre una rampa de troncos centenarios. A su alrededor, el aroma de la cocina marinera invita a sentarse a la mesa con vistas a las aguas cristalinas de Ses Platgetes o la imponente silueta de los acantilados de La Mola. Es aquí donde nace el viejo camino de Sa Pujada (Ruta Verde 25), un itinerario empedrado que asciende pausadamente regalando, a cada paso, algunas de las panorámicas más deslumbrantes y emocionantes de todo el Mediterráneo.

El Pilar de la Mola

A más de cien metros sobre el nivel del mar, tras atravesar campos de viñedos rodeados por pacientes muros de piedra seca y pequeños bosques de pinos, el ritmo cambia por completo. El Pilar de la Mola es, quizás, el rincón más silencioso y espiritual de Formentera. Solo altera su letargo encantado en las tardes de miércoles y domingo, cuando su afamado mercado artesanal reúne cerámica, cuero, joyería, alpargatas y piezas de artistas residentes bajo el susurro de la música en vivo. Pasada su sobria iglesia del siglo XVIII, la carretera termina junto al faro, asomado a unos acantilados vertiginosos que encendieron la imaginación de Julio Verne para dar vida a Héctor Servadac. Un monolito rinde homenaje al genial escritor en este promontorio singular, atravesado por la monumental Ruta Verde 32, la más larga de la isla con más de doce kilómetros de pura naturaleza y sosiego.

Seis pueblos, seis latidos distintos y una sola máxima para quien desembarca: dejar las prisas atadas al muelle. Formentera solo entrega su verdadera magia a quien sabe caminarla sin mirar el reloj.

 

Más información: www.formentera.es