Hay un rincón de Huelva donde la tierra se abre en un cráter rojizo de más de un kilómetro de largo y trescientos sesenta y cinco metros de profundidad. Es Corta Atalaya, una de las mayores explotaciones mineras a cielo abierto de Europa (junto con Cerro Colorado, conocida popularmente como ‘Las Minas del Rey Salomón’), y su presencia basta para explicar por qué la Cuenca Minera de Riotinto se ha convertido en el gran referente del turismo industrial andaluz.

El subsuelo onubense lleva escribiendo su propia historia desde hace cinco mil años. Tartesios, fenicios y romanos ya explotaron sus vetas de cobre, hierro y plata, y en el siglo XIX llegó la revitalización definitiva de la mano de la compañía británica The Rio Tinto Company Limited, que gestionó el yacimiento desde 1873. «No hay mayores depósitos de piritas en el mundo que los de la provincia de Huelva», llegó a asegurar el geólogo estadounidense David Williams, uno de los técnicos que trabajó para la firma. No es una exageración: hasta 1986, una décima parte del cobre mundial salía de estas minas.

Ese pasado, declarado Zona Patrimonial y Bien de Interés Cultural en 2011 e integrado en la Ruta Europea del Patrimonio Industrial, se recorre hoy con otra mirada. La visita arranca en el Museo Minero, donde una recreación de galería romana permite imaginar cómo se trabajaba bajo tierra hace más de dos mil años, y continúa en la Casa 21 del Barrio de Bella Vista, vivienda de corte victoriano que conserva el ambiente de la comunidad británica que dirigió la explotación moderna.

Pero es la propia Corta Atalaya, abierta al público en 2022, y desde su apertura ha recibido una media de 15.000 visitantes anuales de los 100.000 que tiene el Parque Minero en su conjunto. Elíptica, excavada en 26 bancales de 12 metros y medio de altura, llegó a emplear a más de 12.000 obreros que arrancaban el mineral casi a mano. Desde su mirador, los vehículos que trabajan hoy en el fondo de la corta se ven diminutos, como de juguete, mientras los guías del Parque Minero reconstruyen la memoria de una mina que comenzó a explotarse a cielo abierto en 1907 y que no cesó su actividad hasta 1992.

El recorrido prosigue a bordo del Ferrocarril Turístico Minero, tirado por la Locomotora de Vapor tipo C nº 14 —la más antigua de España, de 1875—, que avanza junto a Riotinto y sus aguas rojizas, tan singulares que la ciencia las estudia como analogía de los ambientes marcianos. La experiencia «Marte en la Tierra» profundiza precisamente en esa rareza geológica que ha convertido la comarca en laboratorio natural para la investigación espacial.

Para quien quiera ir más allá de la memoria industrial, Riotinto Experience ofrece algo excepcional: subir a un 4×4 climatizado y adentrarse en una mina que sigue activa, observando de cerca la maquinaria y los procesos de extracción del siglo XXI. Es el contraste perfecto para cerrar la visita, la prueba de que en Riotinto la historia minera no se ha detenido, sino que convive con su presente productivo.

Turismo minero, patrimonio industrial y un paisaje que no se parece a ningún otro en Europa: así se presenta este agosto la Cuenca Minera de Riotinto, la gran cita del turismo industrial insólito en la provincia de Huelva.

Más información: www.turismohuelva.org

Si bien es cierto que hay muchos más, este paraíso del Mediterráneo esconde lugares de ensueño para dedicarse un tiempo de no escuchar apenas nada…

Hay un lugar donde el ruido no llega, o llega tan tamizado por el viento que ya no molesta a nadie. Formentera, además de playas turquesa y sobremesas eternas, guarda un puñado de rincones donde el silencio todavía manda. No el silencio absoluto, que ese no existe en una isla rodeada de mar, sino ese otro silencio hecho de oleaje, de viento entre piedras y de pasos propios sobre tierra seca. Un silencio que se puede visitar.

El primero de esos refugios lleva siglos de práctica en guardar distancias. Son las torres defensivas que el siglo XVIII levantó a lo largo de la costa para vigilar al enemigo que llegaba del mar, y que hoy vigilan, sobre todo, que nadie interrumpa a quien se sienta a su sombra. La torre de Punta Prima, junto a Es Pujols, mira hacia levante con Ibiza al fondo y los acantilados de La Mola dibujando el horizonte; a esa hora en la que ya no queda casi nadie en la playa, es un balcón que se ofrece entero. En mitad de la isla, junto a Migjorn, la torre des Pi des Català —tres plantas de piedra de 1763, restauradas en 2016— guarda entre sus muros el único interior visitable de todo el sistema defensivo, un hueco fresco donde el eco de los propios pasos se convierte, por un momento, en la única compañía.

Más al sur, sobre el acantilado del cap de Barbaria, la torre des Garroveret se asoma a 65 metros sobre el mar. El viento aquí no calla nunca del todo, pero es un ruido que no pesa: se filtra entre la vegetación árida y rala que apenas se sostiene en pie, y termina por convertirse en una suerte de respiración de fondo. Y en el extremo opuesto, cerca de Can Marroig, al norte de Cala Saona, la torre de sa Gavina vigila todavía el poniente, aunque ya nadie tema al pirata: solo queda la puesta de sol, que llega sin testigos casi todos los días del año.

Hay una quinta torre, la de sa Guardiola, que ni siquiera pertenece del todo a Formentera: se alza en s’Espalmador, el islote del norte, vigilando el paso del pas des Freus. Llegar hasta ella ya es, de por sí, un ejercicio de retirada del mundo: cuanta más agua queda entre uno y la isla grande, más fácil resulta escuchar solamente el mar.

Y luego están los faros, que no solo alumbran: también recogen. El far del cap de Barbaria, en el punto más meridional de todas las Balears, se levanta sobre un muro vertical de 100 metros frente a África. Cerca, la Cova Foradada obliga a agacharse y colarse por un hueco de piedra para llegar a un mirador que parece guardado a propósito para quien tenga paciencia de buscarlo. Al atardecer, con Es Vedrà recortado al fondo, este cabo se convierte en un lugar de una soledad casi física, de esas que se sienten en el cuerpo antes que en la cabeza.

En el extremo contrario, sobre el altiplano de La Mola, el far de la Mola se asoma a 120 metros de altura, no muy lejos de sa Talaiassa, el techo de la isla a 192 metros sobre el mar. Aquí el silencio tiene ya algo de leyenda: fue este paisaje el que empujó a Julio Verne a mencionarlo en una de sus novelas, y un pequeño monolito junto al faro todavía se lo recuerda a quien pasa.

Ninguno de estos lugares pide nada a cambio. Solo que uno llegue dispuesto a no hablar, a caminar despacio y a dejar que el Mediterráneo, con su ir y venir de siempre, ocupe todo el espacio que en otro sitio ocupa el ruido.

Más información: www.formentera.es